到了菲斯（Fez）火車站，看到一個五十多歲的男人手舉著張紙，上面是我旅店的名字和Pieg。是我的名字嗎？想了想，前幾天和女店主用法語訂房，可能把我的名字聽成這樣。我走過去，跟他核對了一下，確定無誤後和他進了出租車。
車開到黃色城門外停下，男人拿起我的大背包，示意我跟他走。拐了幾個口，就到了一個其貌不揚的木門。進門一看，不禁倒吸一口氣。只見一個不大的長方形院子鋪滿了藍橘白相間的瓷磚，中間有個六角形的小噴水池，四周圍繞著一個個鑲著馬賽克磁磚的圓柱，圓柱上方是一個個雕花的石膏圓拱。迴廊散落著撐天的熱帶植物，沿牆擺滿了圓桌沙發，櫥櫃裡陳列著各式精美銅器和雕塑。環繞天井的是三層樓的陽台，從中一縷縷的植物莖葉垂落下來，和天井裡蔥郁的植物遙相呼應，把庭院裝扮成文藝氛圍濃厚的綠洲。
我在前台等著，陽光經過窗戶上的紅黃玻璃的過濾顯得幽暗與陳舊，滿牆的紅木書櫃裡塞滿了書籍，天花板上吊著銅製的阿拉伯神燈，最引人注意是三米多高的深棕色木門上布滿了精雕細刻的圖案，層層疊疊。不一會兒，一個頭巾紮在腦後的農家婦女來了，端來了一小杯茶，還有一個銅盤，上面有幾塊點心。我吃完茶點，她就帶我上了二樓，進了我的房間。
我進去一看，差點沒叫出來。寬敞的房間中一個厚重木頭製作的大床，四個角有四根T形木柱，床上鋪著手工繪製的鄉土色花布罩。靠牆的一面是個淺粉色的陶製展櫃，中間有個布滿雕刻的黑木門。陶櫃磨得油光水滑，有形狀大小不同的洞，每個洞裡放著不同形狀的陶罐和畫冊。展櫃前放著一個鄂圖曼（Ottoman）式皮椅。屋裡也裝飾著彩色玻璃包裹的雕花銅燈，門楣上也是鉤花的石膏。床的另一邊是個木架支起的大銅盤，上面擺著茶具。房子還連著一個小客廳。最靠裡的盥洗室擺著一個直徑兩米的大銅澡盆，就連洗手的池子也是黃銅包的，散發著銅特有的光澤。我做夢也沒想到，旅店的房間堪與宮殿媲美。
稍事休息之後，我打算出去逛逛，下樓到前台管法國女店主要地圖。她說菲斯古城沒地圖，九千多條小路，都是阿拉伯語，有圖也看不明白。她隨手給我畫了一個圖，把路上重要的標誌一一列出。我拿著那張紙出門了。
酷熱的午後走在狹窄的巷子裡，走了幾步才明白地圖沒用，到處是七拐八彎的小路，牆面都是深淺不同的黃色，一不小心就會迷路。小巷時寬時窄，有的牆皮已經脫落，有的石膏抹得粗糙不平，但都乾乾淨淨，曲徑通幽。憑著店主的標誌沒費多大力氣就穿過迷宮，走到古城外的制高點，登臨遠眺。菲斯城，這個長達千年的摩洛哥首府的古城，向我展示她另一面的風情；錯落有致的黃房子層層毗連，不同形狀不同色調的黃方塊拼貼疊加，但我知道在那一個個看似相同的房屋下，是縱橫交錯的羊腸小路，構成菲斯城的獨特魅力。
從制高點走進Medina的路上，許多小攤上的烤肉滋滋作響，噴香異常。明知不應該在這種地方買東西吃，但還是抵擋不住誘惑，買了一個三明治。
Medina是菲斯古城的市場，綿延幾公里，擺滿了銅器、皮貨、地毯、尖角鞋與小圓帽，不同顏色堆成小山的調料，流彩紛呈的瓷器，鮮艷飄逸的阿拉伯裙裝。我這才理解了旅店那些精美的藝術品的來源，怪不得菲斯被稱為手工藝品之都，每件東西都讓你愛不釋手。而在這個讓視力與嗅覺輪番轟炸的地方，最讓人側目的還是當地人的裝束，老頭子腦袋戴小圓帽，一襲長袍，背著手優哉游哉；姑娘們頭上支著大尖帽，在小巷裡踽踽獨行。陽光透過葦蓆天棚的洞孔縷縷流下，勾畫出一個個黑色的剪影，在煙雲縹緲中虛出。忽然一頭驢子吧嗒吧嗒地走進，讓你恍惚進了《天方夜譚》。
在這個綿延不絕的巷子裡，時常看到大宅門，推門進去是以前的神學院。進入眼簾的是貼滿了精美瓷磚的牆面，庭院中一個小巧的圓形水池，環繞四周都是排列整齊的方柱，上方是雕刻的石膏泥窗櫺，彷彿萬朵小花密集地同時開放。從喧鬧的集市一下子到這裡，只覺一股清幽兜頭澆下來，靈魂都被清洗了。空曠的庭院已沒有朗朗的念經聲，但可以想見在這麼美的地方咿呀念經，超凡脫俗。
在市場裡轉了一圈，領略了菲斯的風采，我心滿意足地打道回府。快到旅店時，看到不遠處有個西瓜攤，順手買了個西瓜，發現旁邊有個斷腿的人拄著拐杖站在那裡。進了旅店大門，前台的工作人員問我要不要吃晚餐，吃了三明治後肚子就不舒服，我只要了碗湯。
晚上閒來沒事就溜到前台翻看畫冊。很多的畫冊跟當地的民俗有關，其中一本是關於菲斯城的建築，翻開一看我的旅店就在其中，而我房間的照片赫然登在上面。正看著，一個人走進來，我抬頭一看，是前台的工作人員，一個三十多歲的瘦高個，有點禿頂。
感覺好些了？他問道。
我點點頭。他告訴我吃飯一定要小心，不要在小攤上買。以前有個遊客就因為食物中毒進醫院，躺了五天。
我們聊了一會兒，他還在那裡恭敬地站著，我就指指對面的椅子，讓他坐下。我讚嘆旅店的漂亮和主人對藝術的品味。他說店主是從法國來的。十幾年前花六萬多美元買了這個地方改建成旅店，現在的價格翻了三、四倍。法國夫婦長期住在這裡，連他們的女兒也在這裡長大，講一口純正的阿拉伯語，還帶菲斯口音。話題轉到在摩洛哥旅遊的經歷。我抱怨這裡的清真寺都不讓外人進，根本欣賞不了漂亮的建築，也不利於伊斯蘭文化的傳播。他說他現在不去清真寺祈禱了，同時戒菸戒酒。我問起緣由。他說伊斯蘭教是人人平等的，但有一次去清真寺裡祈禱，他被告知去另一個角落祈禱，讓他氣憤不已，從此不再進清真寺。戒菸酒是因為有一次他的朋友叫上他和幾個美國朋友一起吃午餐，剛點了個可樂就被便衣警察帶走了，說他們是假導遊。假導遊在摩洛哥是個問題，從拉巴特到菲斯城的火車上就讓我遇到兩個，那兩個傢伙嬉皮笑臉地問我說不說阿拉伯語，在我的怒目之下灰溜溜地走了。假導遊嚴重影響摩洛哥的形象，坑蒙拐騙，政府因此鐵腕打壓。他和同伴被關進監獄長達一個月，出獄時還要付五百迪拉姆（DH）的住宿費。後來他花了五年時間證明自己的清白。我聽得瞠目結舌，如此踐踏人身自由和基本權利，真難以想像。
時間不早了，我提起明天想去參觀旅遊書介紹的一個私人宮殿，叫哥老依宮殿（Palais Glaoui）。他說可以跟我聯繫，就離旅店很近。我又問了他的名字，叫阿布。
●
第二天早上到了樓頂上的露天餐廳，上面擺著桌椅。每個桌面上擺著菲斯特有的瓷器，藍花白底，連圓桌的桌面也是瓷面，非常養眼。我沒怎麼敢吃，就嘗了幾口麵餅，然後下樓找到阿布。
他說已經跟哥老依宮殿聯繫上了。他帶我出了門往左一拐，走不遠就看到那個西瓜攤。我看看了住宅的外牆，牆垛子破爛不堪，院門也是一個破爛的鐵門，歪斜地掛著。這時一個身穿灰藍色長袍、頭戴白色小圓帽的男人走過來，他滿臉鬍子，五官擠在凹陷的黑臉上，用流暢的英語招呼我們。我看到他時不禁愣了一下，昨天買西瓜時他就瞇著眼睛蹲在牆根，滿身的塵土，我還以為他是叫化子。
我和其他遊客跟著他進了那個破鐵門，只見地上清一色的藍瓷磚，由石柱構造的圓拱層層毗連。瓷磚已經顯出歲月的痕跡，顏色污暗，木門的彩繪也斑駁地露出原木的顏色，但可以看出以前是多麼輝煌。他講到他的祖父擁有這個宮殿，曾經有一百多個妻妾。他則是個藝術家、記者和音樂家，現在依舊住在裡面，偶爾帶遊客參觀。看來還真是不能以貌取人。他帶我們看了他的畫室，畫布顏色主調為藍白，雖然不是大師的手筆，但畢竟能抹兩下子。空蕩蕩的大廳裡有個厚棉墊子，上面擺著一個銀色的電視機和手機。更讓我大跌眼鏡的是牆上放的幾張照片，他年輕時西服革履、神采奕奕，和現在的樣子判若兩人；他的祖父則是一個皮膚黝黑、高頭大馬的人。
他給我們看了菲斯城最高的天花板，還有天井裡的石獅子。我忽然意識到安達盧西亞（Andalusia）摩爾式（Moor）的建築來源於此，也就是說這個才是西班牙的阿蘭布拉宮（Alhambra）的鼻祖。如果不是摩爾人統治西班牙南部四百年，西班牙那些漂亮的建築根本不可能存在。他又帶我們看了廚房，有幾隻雞在光滑的瓷磚地上咯咯，不能不感慨雞都可以在宮殿裡閒庭散步，下的蛋也絕對與眾不同。而到了當年最現代化的廁所，有抽水馬桶和噴頭，但東西都已鏽跡斑斑，連大理石的浴池也昏黃污濁。他最後指了指一個二層樓的房間，是妻妾居住的後宮（Harem）。現在他家裡有多口人還住在這裡。
他的導遊快結束的時候，我的胃開始翻江倒海，連忙問他廁所在哪兒。「就是那個最現代化的廁所呀。」
我有點發懵，展室怎麼可以用呢？但又一想這是私人領地，大概和平時的博物館不一樣。急忙跑過去，上完了才傻眼，抽水馬桶是不能抽水的！這可怎麼辦？跑回去問他，他說自來水龍頭邊有水桶。我又趕忙折回，發現了水桶，水龍頭也出水，清理之後心裡稍安。
回到旅店稍事休息了一下，把昨天買的西瓜吃了一片，感覺不錯，就又按昨天的原路向Medina挺進。走著走著，一個男孩跟我打招呼，他的皮膚很白，一頭捲髮，眼睫毛濃密捲曲，臉還殘留著嬰兒肥，也就十一、二歲。他問我從哪裡來，我讓他猜。法國？我搖頭。日本？我搖頭。中國？我點頭。「Tu es belle」他用法語說到。我抬頭衝他一笑，不理解他葫蘆裡賣的什麼藥，平白無故地誇我漂亮。「Tu es belle comme…」他又說了句阿拉伯語。「什麼？」我用法語問道。「你像月亮般美麗。」我的天，這麼個小孩現在就如此甜言蜜語，將來不知會俘獲多少芳心呢。說完，他要帶我走另外一條小路。我知道路線，沒理他，繼續前行。他又跟上來，說有一個Hamam（澡堂）很便宜。我明白了他的用意，是想帶我去澡堂，於是開他的玩笑。
「你是不是假導遊呀？」他不置可否地哼了哼。
「為什麼不上學？」
「現在午休。」
原來利用午休時間兼職做導遊，他真是什麼都不耽誤。
離開了男孩，我走進集市，但走了不到一個小時，胃又開始不舒服。正好碰到一個文化中心，趕忙進了裡面的衛生間，感覺肚子被不同的手拽著扯著擰著，這才明白魚的內臟被刮空的感覺。而且這個感覺一浪高過一浪，突然間，我失去了知覺。
等緩過勁兒之後，我扶著牆出來，在鄂圖曼長椅上躺了半天。不知過了多長時間，看門的走到我面前，告訴我要關門了。問明白我在鬧肚子，他帶我去了一個賣藥的店鋪。我明白不可能走回旅店，就問藥店的老闆哪裡可以搭車。他直搖頭，說這種地方車是進不來的，只能走到城牆大門去打的。看我身體虛弱，他招呼了一個小夥子，讓他帶我去藍城門。小夥子離我五米之外的地方走著，彷彿怕當地人看到他與外國女人有什麼瓜葛，但時不時回頭看看我。我就慢慢地一步步往前蹭。好不容易到了藍城門外，他招呼了一輛出租，我說了地址，車繞著古城開回了旅店外的大門。
這次鬧肚子可謂空前慘烈，我知道這種狀況是不能繼續下一個目的地，必須再待幾天，等身體恢復了再說。問阿布能否住下去，他說房間已滿，唯一的辦法是住別的旅店，他會幫我張羅的。
●
第三天早上阿布幫我聯繫好了房間，旅店就離這裡不遠，老闆也是一個法國女人。他幫我把行李背到新旅店，邊走邊說旅店的前台不願意接待新顧客，嫌收拾房間麻煩。他同時邀請我去他家吃午飯，我高興地答應了，雖然心裡知道不會吃什麼。
我和他進了一個非常寬敞明亮的Riad，裡面有個很大的長方形水池，也有很多植被，規模大氣。但大廳裡沒有藝術品，沒有圖書，沒有植物，牆上只掛著幾把阿拉伯彎月刀，一點品味也沒有。更不喜歡的是前台工作人員，看著就像特務，表面上畢恭畢敬，骨子裡一種審視與狐疑的態度。等到看了我的房間就差點哭出來，那麼小的地方，就夠放張床，什麼裝飾都沒有。
我把東西放下，到了前台，在網上搜索哥老依宮殿的訊息。我這才知道宅院以前是薩米．哥老依（Thami El Glaoui）的房產，他曾經是個柏柏爾（Berber）部落的人，和他的哥哥白手起家，成為摩洛哥南部最大的吐蕃，掌管那裡的經濟命脈，富可敵國。他到處修建豪宅，除了我剛參觀的宮殿，還有馬拉喀什的宮殿，和我要去的瓦爾扎扎特城堡（Ouarzazate）。他在法國殖民時期與英法合作，是邱吉爾和戴高樂的座上客，也幫著法國人廢黜了摩洛哥國王。後來英法改變了主意，又恢復摩洛哥國王的地位，他則被拽到國王的面前匍匐謝罪。最後他的財產被充公，並在1956年死去。他被當地人作為叛國投敵的象徵。他身後家人的日子也不會好過，從帝王將相流落到平民百姓，這中間的辛酸也只有他們自己清楚。
中午和阿布打的到了他家，看到了菲斯城新區的樣子。街道寬敞，房子大多是白色。他母親和妹妹在家，老太太身材嬌小，頭上裹著白頭巾，嘴唇下還有刺青，一雙眼睛笑意盈盈。阿布說他母親是柏柏爾人，那個刺青就是之中一個部落的記號。他妹妹身材豐腴，一頭黑色的長髮，一身花布裙，因離婚，自己一個人帶著孩子住在娘家。他帶我參觀了他家，他妹妹的房間非常貧寒，就是張床墊和一個冰箱，上面放了台電視機，光線昏暗。而他的房間則擺滿了電器音響，房間也裝修得明亮。
老太太忙著在鐵棍上穿肉，我則跟阿布去小區轉轉。到了公共澡堂，一個工人從澡堂外面的炭爐裡鏟了些燃燒的煤塊，放進了個阿布帶來的鐵盆子，然後提了回家。我先還不明白為什麼這麼做，等到老太太把串好的肉串放在上面才明白了，這煤塊是用來燒烤的，多麼絕妙的方式。
因為我來，他們把勺子拿出來，他們就用手吃飯，看著他們把大餅撕成片，放在沙拉盤裡裹進菜餚後送進嘴裡，也是一種吃法。
吃完了飯，老太太不知從哪裡掏出一個鐵盒，在裡面摸出一個綠色珠子的項鏈，又遞給我一串一看就是中國製造的大小不一的珍珠項鏈。我看看阿布，心想這是什麼意思呀？對國際友人也不能這個招待法兒呀，哪有說吃了飯還帶著走的，也熱情得讓人吃不消。阿布低頭偷樂，衝我使眼色讓我收下。
我想著澡堂，心裡發癢。自從有土耳其澡堂的經歷後，總是對此情有獨鍾。再加上路上那個男孩的建議，不試試說不過去。阿布就讓他母親帶我去。老太太很高興，帶我到了澡堂裡，跟不同的人打招呼，然後告訴我給按摩的老太太二十個迪拉姆。我把錢給了個老太太，她就穿了三角褲，上身裸露著，我擔心她把錢放在哪裡，只見她把錢折成一個方條塞進包裹的頭髮裡，我帶上毛巾就跟她進去了。
澡堂裡有幾個女人蹲在那裡搓洗，我站在那裡不知所措。按摩的老太太讓我坐在地上，然後往桶裡裝熱水。我看著黑色的水泥地，不知流過多少污泥濁水，怎麼能坐在上面？猶豫間，旁邊一個女人給我一個塑料水碗，我就蹲在那裡開始給身上澆水。老太太過來，讓我躺下，我只好把毛巾鋪在地上，躺在她的懷裡。她的皮膚冰涼得像冬天的皮沙發，兩只鬆懈的奶子在那裡晃來晃去，粗糙的布搓得我生疼。正搓著，她把一塊黑乎乎的東西「啪」地拍在牆上，我沒戴眼鏡，看不清楚，貼近一瞧才知道是用肥皂頭捏在一起的疙瘩，她時不時地還在上面揩肥皂。我禁不住笑出聲來，以前中國人在困難時期用肥皂頭，沒想到在阿拉伯的澡堂子遇到這讓人感到親切的舊物。在熱氣蒸騰中一切都是如此稀奇古怪。我原來想要的是按摩，沒料到身體幾乎給扒了一層皮。
正弄著，一個身穿黃袍的人衝我擺手，我瞇起眼睛才知道是阿布的媽媽接我來了。我穿好衣服，又從前台的抽屜裡拿回自己的眼鏡，才把我搓背的老太太看清楚，一個眉眼間蘊含著善意與溫柔的人。
回到菲斯老城，這個已經穿越無數次的迷宮，我信心勃勃地按著腦裡印象往旅店走，但還是迷路了。越走越偏僻，越走越窄，好不容易看到幾個人，前去問路。一個穿長袍、滿頭秀髮的女孩子自告奮勇幫我帶出去，但她走著走著也糊塗了，又問路上的幾個小夥子，他們幾個就在前面帶路。我突然怕起來，如果他們帶我去個偏僻的地方打劫，我是必死無疑。
終於回到藍城門，問了很多司機都拒載。一個好心的司機終於同意開車，告訴我因為路程太短，這些司機懶得費勁。到了老城門口，我下了車，拐了幾個口，又看到那個斷腿的人拄著拐杖站在那裡，我瞠目結舌地看著他。一個活人怎麼成了一個地標？太讓人驚悚。
我後來找到阿布，想請他們一家吃飯，以謝多日的盛情。阿布說和外國人吃飯必須到警察局申請許可，否則麻煩無數。在震驚與憤怒之餘，想到他在監獄裡的種種，我只好作罷。
在摩洛哥我雲遊了許多地方，白色的卡薩布蘭加（Casablanca）、藍色的舍夫沙萬（Chefchaouen）、具有瑞士風光的伊夫蘭（Ifrane）、旖旎的海邊城鎮索維拉（Essaouira）等等。但任何地方都不能和黃色的菲斯城相比。那裡的一景一物深深地刻印在腦海裡，就像那雕刻的木門，細密精緻的線條與層疊的花瓣繁複得無以復加，在記憶深處時不時綻放成萬千的花朵。
車開到黃色城門外停下，男人拿起我的大背包，示意我跟他走。拐了幾個口，就到了一個其貌不揚的木門。進門一看，不禁倒吸一口氣。只見一個不大的長方形院子鋪滿了藍橘白相間的瓷磚，中間有個六角形的小噴水池，四周圍繞著一個個鑲著馬賽克磁磚的圓柱，圓柱上方是一個個雕花的石膏圓拱。迴廊散落著撐天的熱帶植物，沿牆擺滿了圓桌沙發，櫥櫃裡陳列著各式精美銅器和雕塑。環繞天井的是三層樓的陽台，從中一縷縷的植物莖葉垂落下來，和天井裡蔥郁的植物遙相呼應，把庭院裝扮成文藝氛圍濃厚的綠洲。
我在前台等著，陽光經過窗戶上的紅黃玻璃的過濾顯得幽暗與陳舊，滿牆的紅木書櫃裡塞滿了書籍，天花板上吊著銅製的阿拉伯神燈，最引人注意是三米多高的深棕色木門上布滿了精雕細刻的圖案，層層疊疊。不一會兒，一個頭巾紮在腦後的農家婦女來了，端來了一小杯茶，還有一個銅盤，上面有幾塊點心。我吃完茶點，她就帶我上了二樓，進了我的房間。
我進去一看，差點沒叫出來。寬敞的房間中一個厚重木頭製作的大床，四個角有四根T形木柱，床上鋪著手工繪製的鄉土色花布罩。靠牆的一面是個淺粉色的陶製展櫃，中間有個布滿雕刻的黑木門。陶櫃磨得油光水滑，有形狀大小不同的洞，每個洞裡放著不同形狀的陶罐和畫冊。展櫃前放著一個鄂圖曼（Ottoman）式皮椅。屋裡也裝飾著彩色玻璃包裹的雕花銅燈，門楣上也是鉤花的石膏。床的另一邊是個木架支起的大銅盤，上面擺著茶具。房子還連著一個小客廳。最靠裡的盥洗室擺著一個直徑兩米的大銅澡盆，就連洗手的池子也是黃銅包的，散發著銅特有的光澤。我做夢也沒想到，旅店的房間堪與宮殿媲美。
稍事休息之後，我打算出去逛逛，下樓到前台管法國女店主要地圖。她說菲斯古城沒地圖，九千多條小路，都是阿拉伯語，有圖也看不明白。她隨手給我畫了一個圖，把路上重要的標誌一一列出。我拿著那張紙出門了。
酷熱的午後走在狹窄的巷子裡，走了幾步才明白地圖沒用，到處是七拐八彎的小路，牆面都是深淺不同的黃色，一不小心就會迷路。小巷時寬時窄，有的牆皮已經脫落，有的石膏抹得粗糙不平，但都乾乾淨淨，曲徑通幽。憑著店主的標誌沒費多大力氣就穿過迷宮，走到古城外的制高點，登臨遠眺。菲斯城，這個長達千年的摩洛哥首府的古城，向我展示她另一面的風情；錯落有致的黃房子層層毗連，不同形狀不同色調的黃方塊拼貼疊加，但我知道在那一個個看似相同的房屋下，是縱橫交錯的羊腸小路，構成菲斯城的獨特魅力。
從制高點走進Medina的路上，許多小攤上的烤肉滋滋作響，噴香異常。明知不應該在這種地方買東西吃，但還是抵擋不住誘惑，買了一個三明治。
Medina是菲斯古城的市場，綿延幾公里，擺滿了銅器、皮貨、地毯、尖角鞋與小圓帽，不同顏色堆成小山的調料，流彩紛呈的瓷器，鮮艷飄逸的阿拉伯裙裝。我這才理解了旅店那些精美的藝術品的來源，怪不得菲斯被稱為手工藝品之都，每件東西都讓你愛不釋手。而在這個讓視力與嗅覺輪番轟炸的地方，最讓人側目的還是當地人的裝束，老頭子腦袋戴小圓帽，一襲長袍，背著手優哉游哉；姑娘們頭上支著大尖帽，在小巷裡踽踽獨行。陽光透過葦蓆天棚的洞孔縷縷流下，勾畫出一個個黑色的剪影，在煙雲縹緲中虛出。忽然一頭驢子吧嗒吧嗒地走進，讓你恍惚進了《天方夜譚》。
在這個綿延不絕的巷子裡，時常看到大宅門，推門進去是以前的神學院。進入眼簾的是貼滿了精美瓷磚的牆面，庭院中一個小巧的圓形水池，環繞四周都是排列整齊的方柱，上方是雕刻的石膏泥窗櫺，彷彿萬朵小花密集地同時開放。從喧鬧的集市一下子到這裡，只覺一股清幽兜頭澆下來，靈魂都被清洗了。空曠的庭院已沒有朗朗的念經聲，但可以想見在這麼美的地方咿呀念經，超凡脫俗。
在市場裡轉了一圈，領略了菲斯的風采，我心滿意足地打道回府。快到旅店時，看到不遠處有個西瓜攤，順手買了個西瓜，發現旁邊有個斷腿的人拄著拐杖站在那裡。進了旅店大門，前台的工作人員問我要不要吃晚餐，吃了三明治後肚子就不舒服，我只要了碗湯。
晚上閒來沒事就溜到前台翻看畫冊。很多的畫冊跟當地的民俗有關，其中一本是關於菲斯城的建築，翻開一看我的旅店就在其中，而我房間的照片赫然登在上面。正看著，一個人走進來，我抬頭一看，是前台的工作人員，一個三十多歲的瘦高個，有點禿頂。
感覺好些了？他問道。
我點點頭。他告訴我吃飯一定要小心，不要在小攤上買。以前有個遊客就因為食物中毒進醫院，躺了五天。
我們聊了一會兒，他還在那裡恭敬地站著，我就指指對面的椅子，讓他坐下。我讚嘆旅店的漂亮和主人對藝術的品味。他說店主是從法國來的。十幾年前花六萬多美元買了這個地方改建成旅店，現在的價格翻了三、四倍。法國夫婦長期住在這裡，連他們的女兒也在這裡長大，講一口純正的阿拉伯語，還帶菲斯口音。話題轉到在摩洛哥旅遊的經歷。我抱怨這裡的清真寺都不讓外人進，根本欣賞不了漂亮的建築，也不利於伊斯蘭文化的傳播。他說他現在不去清真寺祈禱了，同時戒菸戒酒。我問起緣由。他說伊斯蘭教是人人平等的，但有一次去清真寺裡祈禱，他被告知去另一個角落祈禱，讓他氣憤不已，從此不再進清真寺。戒菸酒是因為有一次他的朋友叫上他和幾個美國朋友一起吃午餐，剛點了個可樂就被便衣警察帶走了，說他們是假導遊。假導遊在摩洛哥是個問題，從拉巴特到菲斯城的火車上就讓我遇到兩個，那兩個傢伙嬉皮笑臉地問我說不說阿拉伯語，在我的怒目之下灰溜溜地走了。假導遊嚴重影響摩洛哥的形象，坑蒙拐騙，政府因此鐵腕打壓。他和同伴被關進監獄長達一個月，出獄時還要付五百迪拉姆（DH）的住宿費。後來他花了五年時間證明自己的清白。我聽得瞠目結舌，如此踐踏人身自由和基本權利，真難以想像。
時間不早了，我提起明天想去參觀旅遊書介紹的一個私人宮殿，叫哥老依宮殿（Palais Glaoui）。他說可以跟我聯繫，就離旅店很近。我又問了他的名字，叫阿布。
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第二天早上到了樓頂上的露天餐廳，上面擺著桌椅。每個桌面上擺著菲斯特有的瓷器，藍花白底，連圓桌的桌面也是瓷面，非常養眼。我沒怎麼敢吃，就嘗了幾口麵餅，然後下樓找到阿布。
他說已經跟哥老依宮殿聯繫上了。他帶我出了門往左一拐，走不遠就看到那個西瓜攤。我看看了住宅的外牆，牆垛子破爛不堪，院門也是一個破爛的鐵門，歪斜地掛著。這時一個身穿灰藍色長袍、頭戴白色小圓帽的男人走過來，他滿臉鬍子，五官擠在凹陷的黑臉上，用流暢的英語招呼我們。我看到他時不禁愣了一下，昨天買西瓜時他就瞇著眼睛蹲在牆根，滿身的塵土，我還以為他是叫化子。
我和其他遊客跟著他進了那個破鐵門，只見地上清一色的藍瓷磚，由石柱構造的圓拱層層毗連。瓷磚已經顯出歲月的痕跡，顏色污暗，木門的彩繪也斑駁地露出原木的顏色，但可以看出以前是多麼輝煌。他講到他的祖父擁有這個宮殿，曾經有一百多個妻妾。他則是個藝術家、記者和音樂家，現在依舊住在裡面，偶爾帶遊客參觀。看來還真是不能以貌取人。他帶我們看了他的畫室，畫布顏色主調為藍白，雖然不是大師的手筆，但畢竟能抹兩下子。空蕩蕩的大廳裡有個厚棉墊子，上面擺著一個銀色的電視機和手機。更讓我大跌眼鏡的是牆上放的幾張照片，他年輕時西服革履、神采奕奕，和現在的樣子判若兩人；他的祖父則是一個皮膚黝黑、高頭大馬的人。
他給我們看了菲斯城最高的天花板，還有天井裡的石獅子。我忽然意識到安達盧西亞（Andalusia）摩爾式（Moor）的建築來源於此，也就是說這個才是西班牙的阿蘭布拉宮（Alhambra）的鼻祖。如果不是摩爾人統治西班牙南部四百年，西班牙那些漂亮的建築根本不可能存在。他又帶我們看了廚房，有幾隻雞在光滑的瓷磚地上咯咯，不能不感慨雞都可以在宮殿裡閒庭散步，下的蛋也絕對與眾不同。而到了當年最現代化的廁所，有抽水馬桶和噴頭，但東西都已鏽跡斑斑，連大理石的浴池也昏黃污濁。他最後指了指一個二層樓的房間，是妻妾居住的後宮（Harem）。現在他家裡有多口人還住在這裡。
他的導遊快結束的時候，我的胃開始翻江倒海，連忙問他廁所在哪兒。「就是那個最現代化的廁所呀。」
我有點發懵，展室怎麼可以用呢？但又一想這是私人領地，大概和平時的博物館不一樣。急忙跑過去，上完了才傻眼，抽水馬桶是不能抽水的！這可怎麼辦？跑回去問他，他說自來水龍頭邊有水桶。我又趕忙折回，發現了水桶，水龍頭也出水，清理之後心裡稍安。
回到旅店稍事休息了一下，把昨天買的西瓜吃了一片，感覺不錯，就又按昨天的原路向Medina挺進。走著走著，一個男孩跟我打招呼，他的皮膚很白，一頭捲髮，眼睫毛濃密捲曲，臉還殘留著嬰兒肥，也就十一、二歲。他問我從哪裡來，我讓他猜。法國？我搖頭。日本？我搖頭。中國？我點頭。「Tu es belle」他用法語說到。我抬頭衝他一笑，不理解他葫蘆裡賣的什麼藥，平白無故地誇我漂亮。「Tu es belle comme…」他又說了句阿拉伯語。「什麼？」我用法語問道。「你像月亮般美麗。」我的天，這麼個小孩現在就如此甜言蜜語，將來不知會俘獲多少芳心呢。說完，他要帶我走另外一條小路。我知道路線，沒理他，繼續前行。他又跟上來，說有一個Hamam（澡堂）很便宜。我明白了他的用意，是想帶我去澡堂，於是開他的玩笑。
「你是不是假導遊呀？」他不置可否地哼了哼。
「為什麼不上學？」
「現在午休。」
原來利用午休時間兼職做導遊，他真是什麼都不耽誤。
離開了男孩，我走進集市，但走了不到一個小時，胃又開始不舒服。正好碰到一個文化中心，趕忙進了裡面的衛生間，感覺肚子被不同的手拽著扯著擰著，這才明白魚的內臟被刮空的感覺。而且這個感覺一浪高過一浪，突然間，我失去了知覺。
等緩過勁兒之後，我扶著牆出來，在鄂圖曼長椅上躺了半天。不知過了多長時間，看門的走到我面前，告訴我要關門了。問明白我在鬧肚子，他帶我去了一個賣藥的店鋪。我明白不可能走回旅店，就問藥店的老闆哪裡可以搭車。他直搖頭，說這種地方車是進不來的，只能走到城牆大門去打的。看我身體虛弱，他招呼了一個小夥子，讓他帶我去藍城門。小夥子離我五米之外的地方走著，彷彿怕當地人看到他與外國女人有什麼瓜葛，但時不時回頭看看我。我就慢慢地一步步往前蹭。好不容易到了藍城門外，他招呼了一輛出租，我說了地址，車繞著古城開回了旅店外的大門。
這次鬧肚子可謂空前慘烈，我知道這種狀況是不能繼續下一個目的地，必須再待幾天，等身體恢復了再說。問阿布能否住下去，他說房間已滿，唯一的辦法是住別的旅店，他會幫我張羅的。
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第三天早上阿布幫我聯繫好了房間，旅店就離這裡不遠，老闆也是一個法國女人。他幫我把行李背到新旅店，邊走邊說旅店的前台不願意接待新顧客，嫌收拾房間麻煩。他同時邀請我去他家吃午飯，我高興地答應了，雖然心裡知道不會吃什麼。
我和他進了一個非常寬敞明亮的Riad，裡面有個很大的長方形水池，也有很多植被，規模大氣。但大廳裡沒有藝術品，沒有圖書，沒有植物，牆上只掛著幾把阿拉伯彎月刀，一點品味也沒有。更不喜歡的是前台工作人員，看著就像特務，表面上畢恭畢敬，骨子裡一種審視與狐疑的態度。等到看了我的房間就差點哭出來，那麼小的地方，就夠放張床，什麼裝飾都沒有。
我把東西放下，到了前台，在網上搜索哥老依宮殿的訊息。我這才知道宅院以前是薩米．哥老依（Thami El Glaoui）的房產，他曾經是個柏柏爾（Berber）部落的人，和他的哥哥白手起家，成為摩洛哥南部最大的吐蕃，掌管那裡的經濟命脈，富可敵國。他到處修建豪宅，除了我剛參觀的宮殿，還有馬拉喀什的宮殿，和我要去的瓦爾扎扎特城堡（Ouarzazate）。他在法國殖民時期與英法合作，是邱吉爾和戴高樂的座上客，也幫著法國人廢黜了摩洛哥國王。後來英法改變了主意，又恢復摩洛哥國王的地位，他則被拽到國王的面前匍匐謝罪。最後他的財產被充公，並在1956年死去。他被當地人作為叛國投敵的象徵。他身後家人的日子也不會好過，從帝王將相流落到平民百姓，這中間的辛酸也只有他們自己清楚。
中午和阿布打的到了他家，看到了菲斯城新區的樣子。街道寬敞，房子大多是白色。他母親和妹妹在家，老太太身材嬌小，頭上裹著白頭巾，嘴唇下還有刺青，一雙眼睛笑意盈盈。阿布說他母親是柏柏爾人，那個刺青就是之中一個部落的記號。他妹妹身材豐腴，一頭黑色的長髮，一身花布裙，因離婚，自己一個人帶著孩子住在娘家。他帶我參觀了他家，他妹妹的房間非常貧寒，就是張床墊和一個冰箱，上面放了台電視機，光線昏暗。而他的房間則擺滿了電器音響，房間也裝修得明亮。
老太太忙著在鐵棍上穿肉，我則跟阿布去小區轉轉。到了公共澡堂，一個工人從澡堂外面的炭爐裡鏟了些燃燒的煤塊，放進了個阿布帶來的鐵盆子，然後提了回家。我先還不明白為什麼這麼做，等到老太太把串好的肉串放在上面才明白了，這煤塊是用來燒烤的，多麼絕妙的方式。
因為我來，他們把勺子拿出來，他們就用手吃飯，看著他們把大餅撕成片，放在沙拉盤裡裹進菜餚後送進嘴裡，也是一種吃法。
吃完了飯，老太太不知從哪裡掏出一個鐵盒，在裡面摸出一個綠色珠子的項鏈，又遞給我一串一看就是中國製造的大小不一的珍珠項鏈。我看看阿布，心想這是什麼意思呀？對國際友人也不能這個招待法兒呀，哪有說吃了飯還帶著走的，也熱情得讓人吃不消。阿布低頭偷樂，衝我使眼色讓我收下。
我想著澡堂，心裡發癢。自從有土耳其澡堂的經歷後，總是對此情有獨鍾。再加上路上那個男孩的建議，不試試說不過去。阿布就讓他母親帶我去。老太太很高興，帶我到了澡堂裡，跟不同的人打招呼，然後告訴我給按摩的老太太二十個迪拉姆。我把錢給了個老太太，她就穿了三角褲，上身裸露著，我擔心她把錢放在哪裡，只見她把錢折成一個方條塞進包裹的頭髮裡，我帶上毛巾就跟她進去了。
澡堂裡有幾個女人蹲在那裡搓洗，我站在那裡不知所措。按摩的老太太讓我坐在地上，然後往桶裡裝熱水。我看著黑色的水泥地，不知流過多少污泥濁水，怎麼能坐在上面？猶豫間，旁邊一個女人給我一個塑料水碗，我就蹲在那裡開始給身上澆水。老太太過來，讓我躺下，我只好把毛巾鋪在地上，躺在她的懷裡。她的皮膚冰涼得像冬天的皮沙發，兩只鬆懈的奶子在那裡晃來晃去，粗糙的布搓得我生疼。正搓著，她把一塊黑乎乎的東西「啪」地拍在牆上，我沒戴眼鏡，看不清楚，貼近一瞧才知道是用肥皂頭捏在一起的疙瘩，她時不時地還在上面揩肥皂。我禁不住笑出聲來，以前中國人在困難時期用肥皂頭，沒想到在阿拉伯的澡堂子遇到這讓人感到親切的舊物。在熱氣蒸騰中一切都是如此稀奇古怪。我原來想要的是按摩，沒料到身體幾乎給扒了一層皮。
正弄著，一個身穿黃袍的人衝我擺手，我瞇起眼睛才知道是阿布的媽媽接我來了。我穿好衣服，又從前台的抽屜裡拿回自己的眼鏡，才把我搓背的老太太看清楚，一個眉眼間蘊含著善意與溫柔的人。
回到菲斯老城，這個已經穿越無數次的迷宮，我信心勃勃地按著腦裡印象往旅店走，但還是迷路了。越走越偏僻，越走越窄，好不容易看到幾個人，前去問路。一個穿長袍、滿頭秀髮的女孩子自告奮勇幫我帶出去，但她走著走著也糊塗了，又問路上的幾個小夥子，他們幾個就在前面帶路。我突然怕起來，如果他們帶我去個偏僻的地方打劫，我是必死無疑。
終於回到藍城門，問了很多司機都拒載。一個好心的司機終於同意開車，告訴我因為路程太短，這些司機懶得費勁。到了老城門口，我下了車，拐了幾個口，又看到那個斷腿的人拄著拐杖站在那裡，我瞠目結舌地看著他。一個活人怎麼成了一個地標？太讓人驚悚。
我後來找到阿布，想請他們一家吃飯，以謝多日的盛情。阿布說和外國人吃飯必須到警察局申請許可，否則麻煩無數。在震驚與憤怒之餘，想到他在監獄裡的種種，我只好作罷。
在摩洛哥我雲遊了許多地方，白色的卡薩布蘭加（Casablanca）、藍色的舍夫沙萬（Chefchaouen）、具有瑞士風光的伊夫蘭（Ifrane）、旖旎的海邊城鎮索維拉（Essaouira）等等。但任何地方都不能和黃色的菲斯城相比。那裡的一景一物深深地刻印在腦海裡，就像那雕刻的木門，細密精緻的線條與層疊的花瓣繁複得無以復加，在記憶深處時不時綻放成萬千的花朵。
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