跟朋友和同事說要去伊朗旅遊，他們都大驚失色：「伊朗？為什麼要去伊朗？」在他們的眼中伊朗是何梅尼，是劫持美國使館人員的事件，是女人從頭到腳包裹的黑袍，是滅絕人權壓制自由的極權國家，是布希所說的「邪惡軸心」。
但我要反問之，為什麼不去伊朗？伊朗的前身是四大文明的波斯，那裡有眾多的古蹟、悠久的文化、燦爛的歷史，有著名詩人海菲斯和薩迪的詩篇。正因為伊朗在西方傳媒中被反覆抹黑，更增加了我的好奇心和一探究竟的決心。
2010年9月到德黑蘭（Tehran），正趕上一個特殊的展覽——居魯士（Cyrus）圓柱。居魯士圓柱是1879年在英據的伊拉克發現的，一直存在大英博物館裡，不輕易出館。1971年第一次到伊朗展覽，是為了慶祝波斯帝國成立二千五百年。這次是第二次來伊朗，其間一波三折，差點沒有能來成。能在波斯本土躬逢其盛，目睹居魯士圓柱，可謂意義深遠。
居魯士（西元前559—前530年）是波斯帝國開創者。他在位時南征北戰，從愛琴海征服到印度河，從尼羅河馳騁到高加索，建立了人類歷史上第一個地跨亞非歐三大洲的大帝國。居魯士奪下巴比倫王國後，釋放被巴比倫囚禁的奴隸，派軍隊護送他們回家，並提供錢財幫助他們重建家園，這其中包括支持猶太人重建耶路撒冷。居魯士尊重多元文化，尊重被征服者的風俗習慣和宗教信仰，那些本已銷聲匿跡的文明由於他的關懷而得以重生。他的功績記錄在這個居魯士圓柱上。
我走進昏暗的展廳，在大廳中心的玻璃櫃裡，一束燈光照亮了一個黏土燒製的圓柱，柱身已經破損，但上面布滿了密密麻麻的楔形文字。
我是居魯士，世界的王，偉大的王，合法的王，巴比倫的王，蘇美爾和阿卡德的王，四方的王……我把居於該處的偶像送回底格里斯河（Dijla）彼岸的聖城。雖然這些地方的聖所久已陷於荒涼，我卻為它們設立永久的居所。我召集所有居民，把原居地歸還給他們。
這是一個氣貫長虹的宣言，是一個寬廣如海的胸懷：普天之下，莫非王土；率土之濱，有容乃大。這個有22.6釐米長、10釐米高的土疙瘩，成為世界上最早的人權憲章，其複製品就陳列在聯合國總部。它的存在顯示了在二千五百年前的波斯，就有人類和平共處、相互尊重的典範。而居魯士的影響，跨越時間和地域的長河，奠定了美國總統傑弗遜對宗教自由和文化寬容的理念，受此啟發起草了《權利法案》。它後來成為二十世紀國際關係的基石，在人類歷史發展上具有劃時代意義。
我到了帕薩爾加德（Pasargadae）憑弔居魯士的棺塚。一望無際的平原上，一個孤零零的長方形石棺坐臥在六層石階上，石壁上樸實無華，既無精雕細刻的浮雕，也無繁華奢侈的陪葬。然而那種氣勢與莊嚴，讓人肅然起敬。
在道路的另一側，是居魯士居住過的宮殿、花園和城堡的遺址。宮殿內的殘存石柱底座依然整齊化一地排列著；另一個方形巨石昂首向天，上面的楔形文字經過幾千年的風雨依舊清晰完整，彷彿是昨日才雕刻完成：「我是居魯士，阿契美尼德（Achaemenid）之王」。當我爬上了土丘——這個昔日的宮殿時，看到的是漫漫黃沙厚土，風裹挾著沙土迎面撲來，雄渾而蕭瑟。不由得感嘆千古英雄，一世偉業，如今灰飛煙滅。更讓人唏噓的是他的結局，這個冠蓋一世的英雄，最後竟與一個中亞部落馬薩革泰（Massagetai）人的戰鬥中敗北。這次戰鬥可謂空前慘烈，雙方弓箭手射完所有箭之後展開肉搏。有著喪子之痛的部落女王最終使得波斯軍隊全軍覆沒，而且殺死了居魯士，並用他的頭顱作飯碗。居魯士的兒子岡比西斯（Cambyses）二世為父報仇，打敗了馬薩革泰女王，並搶回了父親的遺體。連後來征服了波斯的亞歷山大帝到此，也對蓋世英雄敬仰有加，不僅沒有毀壞他的陵墓，還派人加以修葺。
離帕薩爾加德不遠是伊朗的帝王墓（Naqsh Rostam），阿塔薛西斯（Artaxerxes）一世、大流士（Darius）一世及二世、和薛西斯（Xerxes）一世，他們繼往開來，將居魯士的功績發揚光大，他們的陵墓就坐落在山壁上。雄偉的峭壁上鑿出四個十子形的巨型凹面，雕刻著他們的一世征戰的偉業，排列整齊的軍隊，相互廝殺的戰士，坐在戰馬上揮斥方遒的帝王。
但我腦子裡依舊是波斯的負面形象。正是因為波斯在西元前490年對希臘的入侵，才導致馬拉松平原戰役。而希臘在寡不敵眾的情況下，誘敵深入，以少勝多，打敗了波斯。十年之後，波斯捲土重來，以十萬陸軍和千艘戰船，與僅有七千人的希臘聯邦作戰。但在海戰中，因波斯的戰船巨大，不能在狹小的薩拉米灣（Salamis）自由行使，而希臘小巧的戰船則發揮了快捷靈便的特徵，使得波斯船隊全軍覆沒。
波希戰爭的結局是以希臘為始祖的西方文明得以延續及發揚。因此希臘作為戰勝方，當然不會美化對手。而到了近代，由於西方文明的強勢，影響到話語權及價值觀。波斯這個對其他城邦寬容的王朝，反而被忘記。
而到了波斯波利斯（Persepolis），你才能真正體會波斯與希臘兩個冤家如何冤冤相報。曾經是入侵者的波斯變成了被入侵的受害人。這裡曾是波斯帝國阿契美尼德王朝的首都，由「萬王之王」大流士一世於西元前520年始建，經三代帝王費七十年方才建成，恢宏的建築包括萬國之門、覲見廳、玉座廳、百柱廳、大流士宮、薛西斯宮、寶庫等等。我走到萬國之門，仰望人首牛身鷹翼的石雕像，高達六米，威嚴而立，拔山蓋世。想當年，各國前來朝拜的使臣到了此門，目睹波斯的國力昌盛，會多麼雙膝發軟。在接受萬國朝拜的阿帕達納廳裡，每側三十五米長的牆壁上雕刻了當時萬國來朝的盛況，有粟特（Sogdiana）、坎達哈（Kandahar）、印度、埃及、希臘、小亞細亞、腓尼基（Phoenicia）、巴比倫等二十三個國家的使臣。浮雕上每個國家的人服飾不同，有的裙帶飄飄，有的高帽聳立，有牽羊領馬的，有手捧衣物的，但一個個都寧和莊嚴。波斯每年朝貢的體制極大促進了民族交融與文化傳播，影響深遠。
在所有浮雕中最嘆為觀止的是獅牛鬥。一頭獅子抓住公牛，張開血盆大口將牙咬進牛背，公牛受到驚嚇，上身弓立，前蹄沖天，將頭扭轉驚恐地看著獅子，此副雕塑將搏鬥中的張力如此栩栩如生地體現出來，可謂是在藝術史上開天闢地。
但這個人類文明史的奇葩卻由於希臘亞歷山大帝（西元前356—西元前323）的到來而毀於一旦。波斯波利斯經歷了圓明園的同樣命運，先是遭希臘士兵洗劫一空，然後由亞歷山大帝付之一炬。希臘，這個被歐洲認為是文明的同義詞，也做出如此野蠻之事。以致後來的希臘人歸咎於亞歷山大一時醉酒，受人挑唆而犯錯，並用他後來娶波斯新娘，又穿波斯服裝來證明亞歷山大並不是鄙視波斯文明。這有點像英法掠奪圓明園的藝術品後放在博物館裡愛護有加，但並不能掩蓋其侵略者的惡劣行徑.
說起亞歷山大帝，希臘人不能不糾結。他是馬其頓人，被雅典認為是蠻夷之鄉。是他帶領的馬其頓軍隊吞併了雅典，並且占領了希臘半島其他城邦。對於雅典人來說他應該也是入侵者。但馬其頓從小受的是希臘教育，他的老師是希臘著名哲學家亞里斯多得，他讀了眾多希臘神話和傳說，如《伊里亞德》和《奧德賽》，骨子裡更認同希臘文化。他馳騁天下，所向披靡，希臘人當然高興。但他做壞事的時候，如火燒波斯波利斯和滅絕拜火教的時候，又要強調他的馬其頓背景。有點兒像中國人對元朝和清朝的看法，五味雜陳，糾纏不清。如果不是亞歷山大帝創立歷史上最大的帝國之一，希臘文化不可能傳播如此之廣。是他開啟了希臘化時代，使其疆域從愛奧尼亞（Ionia）海一直延伸到印度河流域。沒有他就沒有西方文明的延續，所以希臘人對他認同的還是多數。軍事上的威武加上文化的昌榮，是任何帝國偉業兩個不可缺失的支柱。
亞歷山大帝鞏固了希臘文明在歷史中的地位。西方後來沿襲希臘體制，從民主到投票，從哲學到倫理，從奧林匹克到戲劇，可謂頂禮膜拜，全部照搬。但雅典城邦小，人口構成單一，可以投票的只有男性公民，婦女和奴隸均無投票權。正是通過民主制的公民大會和陪審法庭，蘇格拉底被判處死刑，罪名是侮辱雅典神和腐蝕青年。多數人的意志就是法律。也就是說蘇格拉底是被當時多數人裁定有罪而賜以毒酒。愚昧的大眾殺死了他們之中的驕子，西方哲學的奠基人。這應該是民主史上最黑暗的一天。
這只是冰山一角，在蘇格拉底被審判前還有不少菁英被判刑，包括哲學家阿那克薩哥拉（Anaxagoras）、劇作家歐里庇得斯（Euripides）。古希臘建立了陶片放逐法，雅典公民可以在陶片上寫上那些不受歡迎人的名字，並通過投票表決將企圖威脅雅典民主制度的危險人物予以政治放逐。雅典政治家阿里斯提德（Aristeides）就曾在放逐投票時，被一個大字不識的公民請求代寫阿里斯提德。 阿里斯提德問那人為什麼要放逐他，那人答道：「不為什麼，我甚至不認識這個人。但是到處都稱呼他為『公正之士』，我實在聽煩了」。阿里斯提德就把自己的名字寫在陶片上，果不其然遭到放逐。
時過境遷，沒有多少人記得古希臘制度的弊端，就像沒有多少人記得波斯執政的包容。整個世界在紛亂中更多地陷入民族仇恨和分裂。一戰後不同的國家如雨後春筍，紛紛冒出。但世界並沒有因此和平。曾經的「你中有我、我中有你」被偏執的民族主義取代。遙想二千五百年前的居魯士在眾山之巔高瞻遠矚，那種氣吞山河的胸懷讓人高山仰止，什麼時候人類能將其精神發揚光大，真正達到世界大同。
。
但我要反問之，為什麼不去伊朗？伊朗的前身是四大文明的波斯，那裡有眾多的古蹟、悠久的文化、燦爛的歷史，有著名詩人海菲斯和薩迪的詩篇。正因為伊朗在西方傳媒中被反覆抹黑，更增加了我的好奇心和一探究竟的決心。
2010年9月到德黑蘭（Tehran），正趕上一個特殊的展覽——居魯士（Cyrus）圓柱。居魯士圓柱是1879年在英據的伊拉克發現的，一直存在大英博物館裡，不輕易出館。1971年第一次到伊朗展覽，是為了慶祝波斯帝國成立二千五百年。這次是第二次來伊朗，其間一波三折，差點沒有能來成。能在波斯本土躬逢其盛，目睹居魯士圓柱，可謂意義深遠。
居魯士（西元前559—前530年）是波斯帝國開創者。他在位時南征北戰，從愛琴海征服到印度河，從尼羅河馳騁到高加索，建立了人類歷史上第一個地跨亞非歐三大洲的大帝國。居魯士奪下巴比倫王國後，釋放被巴比倫囚禁的奴隸，派軍隊護送他們回家，並提供錢財幫助他們重建家園，這其中包括支持猶太人重建耶路撒冷。居魯士尊重多元文化，尊重被征服者的風俗習慣和宗教信仰，那些本已銷聲匿跡的文明由於他的關懷而得以重生。他的功績記錄在這個居魯士圓柱上。
我走進昏暗的展廳，在大廳中心的玻璃櫃裡，一束燈光照亮了一個黏土燒製的圓柱，柱身已經破損，但上面布滿了密密麻麻的楔形文字。
我是居魯士，世界的王，偉大的王，合法的王，巴比倫的王，蘇美爾和阿卡德的王，四方的王……我把居於該處的偶像送回底格里斯河（Dijla）彼岸的聖城。雖然這些地方的聖所久已陷於荒涼，我卻為它們設立永久的居所。我召集所有居民，把原居地歸還給他們。
這是一個氣貫長虹的宣言，是一個寬廣如海的胸懷：普天之下，莫非王土；率土之濱，有容乃大。這個有22.6釐米長、10釐米高的土疙瘩，成為世界上最早的人權憲章，其複製品就陳列在聯合國總部。它的存在顯示了在二千五百年前的波斯，就有人類和平共處、相互尊重的典範。而居魯士的影響，跨越時間和地域的長河，奠定了美國總統傑弗遜對宗教自由和文化寬容的理念，受此啟發起草了《權利法案》。它後來成為二十世紀國際關係的基石，在人類歷史發展上具有劃時代意義。
我到了帕薩爾加德（Pasargadae）憑弔居魯士的棺塚。一望無際的平原上，一個孤零零的長方形石棺坐臥在六層石階上，石壁上樸實無華，既無精雕細刻的浮雕，也無繁華奢侈的陪葬。然而那種氣勢與莊嚴，讓人肅然起敬。
在道路的另一側，是居魯士居住過的宮殿、花園和城堡的遺址。宮殿內的殘存石柱底座依然整齊化一地排列著；另一個方形巨石昂首向天，上面的楔形文字經過幾千年的風雨依舊清晰完整，彷彿是昨日才雕刻完成：「我是居魯士，阿契美尼德（Achaemenid）之王」。當我爬上了土丘——這個昔日的宮殿時，看到的是漫漫黃沙厚土，風裹挾著沙土迎面撲來，雄渾而蕭瑟。不由得感嘆千古英雄，一世偉業，如今灰飛煙滅。更讓人唏噓的是他的結局，這個冠蓋一世的英雄，最後竟與一個中亞部落馬薩革泰（Massagetai）人的戰鬥中敗北。這次戰鬥可謂空前慘烈，雙方弓箭手射完所有箭之後展開肉搏。有著喪子之痛的部落女王最終使得波斯軍隊全軍覆沒，而且殺死了居魯士，並用他的頭顱作飯碗。居魯士的兒子岡比西斯（Cambyses）二世為父報仇，打敗了馬薩革泰女王，並搶回了父親的遺體。連後來征服了波斯的亞歷山大帝到此，也對蓋世英雄敬仰有加，不僅沒有毀壞他的陵墓，還派人加以修葺。
離帕薩爾加德不遠是伊朗的帝王墓（Naqsh Rostam），阿塔薛西斯（Artaxerxes）一世、大流士（Darius）一世及二世、和薛西斯（Xerxes）一世，他們繼往開來，將居魯士的功績發揚光大，他們的陵墓就坐落在山壁上。雄偉的峭壁上鑿出四個十子形的巨型凹面，雕刻著他們的一世征戰的偉業，排列整齊的軍隊，相互廝殺的戰士，坐在戰馬上揮斥方遒的帝王。
但我腦子裡依舊是波斯的負面形象。正是因為波斯在西元前490年對希臘的入侵，才導致馬拉松平原戰役。而希臘在寡不敵眾的情況下，誘敵深入，以少勝多，打敗了波斯。十年之後，波斯捲土重來，以十萬陸軍和千艘戰船，與僅有七千人的希臘聯邦作戰。但在海戰中，因波斯的戰船巨大，不能在狹小的薩拉米灣（Salamis）自由行使，而希臘小巧的戰船則發揮了快捷靈便的特徵，使得波斯船隊全軍覆沒。
波希戰爭的結局是以希臘為始祖的西方文明得以延續及發揚。因此希臘作為戰勝方，當然不會美化對手。而到了近代，由於西方文明的強勢，影響到話語權及價值觀。波斯這個對其他城邦寬容的王朝，反而被忘記。
而到了波斯波利斯（Persepolis），你才能真正體會波斯與希臘兩個冤家如何冤冤相報。曾經是入侵者的波斯變成了被入侵的受害人。這裡曾是波斯帝國阿契美尼德王朝的首都，由「萬王之王」大流士一世於西元前520年始建，經三代帝王費七十年方才建成，恢宏的建築包括萬國之門、覲見廳、玉座廳、百柱廳、大流士宮、薛西斯宮、寶庫等等。我走到萬國之門，仰望人首牛身鷹翼的石雕像，高達六米，威嚴而立，拔山蓋世。想當年，各國前來朝拜的使臣到了此門，目睹波斯的國力昌盛，會多麼雙膝發軟。在接受萬國朝拜的阿帕達納廳裡，每側三十五米長的牆壁上雕刻了當時萬國來朝的盛況，有粟特（Sogdiana）、坎達哈（Kandahar）、印度、埃及、希臘、小亞細亞、腓尼基（Phoenicia）、巴比倫等二十三個國家的使臣。浮雕上每個國家的人服飾不同，有的裙帶飄飄，有的高帽聳立，有牽羊領馬的，有手捧衣物的，但一個個都寧和莊嚴。波斯每年朝貢的體制極大促進了民族交融與文化傳播，影響深遠。
在所有浮雕中最嘆為觀止的是獅牛鬥。一頭獅子抓住公牛，張開血盆大口將牙咬進牛背，公牛受到驚嚇，上身弓立，前蹄沖天，將頭扭轉驚恐地看著獅子，此副雕塑將搏鬥中的張力如此栩栩如生地體現出來，可謂是在藝術史上開天闢地。
但這個人類文明史的奇葩卻由於希臘亞歷山大帝（西元前356—西元前323）的到來而毀於一旦。波斯波利斯經歷了圓明園的同樣命運，先是遭希臘士兵洗劫一空，然後由亞歷山大帝付之一炬。希臘，這個被歐洲認為是文明的同義詞，也做出如此野蠻之事。以致後來的希臘人歸咎於亞歷山大一時醉酒，受人挑唆而犯錯，並用他後來娶波斯新娘，又穿波斯服裝來證明亞歷山大並不是鄙視波斯文明。這有點像英法掠奪圓明園的藝術品後放在博物館裡愛護有加，但並不能掩蓋其侵略者的惡劣行徑.
說起亞歷山大帝，希臘人不能不糾結。他是馬其頓人，被雅典認為是蠻夷之鄉。是他帶領的馬其頓軍隊吞併了雅典，並且占領了希臘半島其他城邦。對於雅典人來說他應該也是入侵者。但馬其頓從小受的是希臘教育，他的老師是希臘著名哲學家亞里斯多得，他讀了眾多希臘神話和傳說，如《伊里亞德》和《奧德賽》，骨子裡更認同希臘文化。他馳騁天下，所向披靡，希臘人當然高興。但他做壞事的時候，如火燒波斯波利斯和滅絕拜火教的時候，又要強調他的馬其頓背景。有點兒像中國人對元朝和清朝的看法，五味雜陳，糾纏不清。如果不是亞歷山大帝創立歷史上最大的帝國之一，希臘文化不可能傳播如此之廣。是他開啟了希臘化時代，使其疆域從愛奧尼亞（Ionia）海一直延伸到印度河流域。沒有他就沒有西方文明的延續，所以希臘人對他認同的還是多數。軍事上的威武加上文化的昌榮，是任何帝國偉業兩個不可缺失的支柱。
亞歷山大帝鞏固了希臘文明在歷史中的地位。西方後來沿襲希臘體制，從民主到投票，從哲學到倫理，從奧林匹克到戲劇，可謂頂禮膜拜，全部照搬。但雅典城邦小，人口構成單一，可以投票的只有男性公民，婦女和奴隸均無投票權。正是通過民主制的公民大會和陪審法庭，蘇格拉底被判處死刑，罪名是侮辱雅典神和腐蝕青年。多數人的意志就是法律。也就是說蘇格拉底是被當時多數人裁定有罪而賜以毒酒。愚昧的大眾殺死了他們之中的驕子，西方哲學的奠基人。這應該是民主史上最黑暗的一天。
這只是冰山一角，在蘇格拉底被審判前還有不少菁英被判刑，包括哲學家阿那克薩哥拉（Anaxagoras）、劇作家歐里庇得斯（Euripides）。古希臘建立了陶片放逐法，雅典公民可以在陶片上寫上那些不受歡迎人的名字，並通過投票表決將企圖威脅雅典民主制度的危險人物予以政治放逐。雅典政治家阿里斯提德（Aristeides）就曾在放逐投票時，被一個大字不識的公民請求代寫阿里斯提德。 阿里斯提德問那人為什麼要放逐他，那人答道：「不為什麼，我甚至不認識這個人。但是到處都稱呼他為『公正之士』，我實在聽煩了」。阿里斯提德就把自己的名字寫在陶片上，果不其然遭到放逐。
時過境遷，沒有多少人記得古希臘制度的弊端，就像沒有多少人記得波斯執政的包容。整個世界在紛亂中更多地陷入民族仇恨和分裂。一戰後不同的國家如雨後春筍，紛紛冒出。但世界並沒有因此和平。曾經的「你中有我、我中有你」被偏執的民族主義取代。遙想二千五百年前的居魯士在眾山之巔高瞻遠矚，那種氣吞山河的胸懷讓人高山仰止，什麼時候人類能將其精神發揚光大，真正達到世界大同。
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土耳其印象
子夜時分，在清醒與困頓之間，在自覺與無意識的交界處，一聲男子的低吟由遠而近，帶著飽經患難的深沉，帶著遠古游牧民族的流蕩，帶著涉過沙漠的虔誠，穿越一千四百年伊斯蘭教的榮辱興衰，傳送到我耳裡。我忽然清醒，豎起耳朵細聽。聲音忽而高揚起來，彷彿那被隨意揮灑的雲彩，舒卷自如，脫俗超凡，在空靈的夜空下隨性而舞。於是我的腦海裡出現了一片波瀾起伏的金色沙漠，清真寺的圓拱參差毗連，挺拔直立的尖塔直入雲霄，於是萬千的人們應聲匍匐在地，白色的衣衫在風的吹動下如一輪輪沙丘起伏波動。
土耳其，這個我踏上的第一個穆斯林國家，首先給我印象的是他的聲音。
然而震懾我靈魂深處的是在一個卡帕多奇亞（Cappadocia）山洞裡避雨時的經歷。剛從明晃晃外邊逃進岩洞裡，絲竹之聲從黑暗裡飄然而至，如幽咽的私語，飄忽不定。聲音戛然而止，然後由一個飄揚的逗點將破碎的思緒串聯起來，冉冉上升，彷彿阿拉伯字母的瀟灑飄逸。於是如醍醐灌頂般，被帶到另一個純淨的領地。這時出現一個舞台，那些頭帶紅筒帽、身著白長袍的男子，雙手交叉於胸前，在舒緩的慢板中依次轉入舞台。隨著速度逐漸加快，長袍散開如荷。他們右手沖天，左手沖地，腦袋微側，在忘我的旋轉中彷彿將上天與大地連接。速度越來越快，他們旋轉得如痴如醉，地轉天旋，旋轉到物我兩忘、萬物俱寂。
「來吧，歡迎你們，無論你是誰，信仰什麼，我們的住所不是絕望的住所，縱使你有上百個未察覺的悔悟，還是來吧。」波斯神祕主義詩人魯米張開雙手，迎接來自四海之內不同宗教信仰的人們，沒有古板，沒有教條，亦無極端、排外，有的是寬容、理解、博愛。那聲音彷彿是被折斷的蘆笛，渴望回歸根柢，絲絲發自心靈深處的呼喚。
土耳其給我的印象是他的精神。
我在特摩索斯（Termessos）漫步。這片地方最早的紀錄出現在荷馬的《伊里亞德》，位於海拔一千多米的群山峻嶺之中，是土耳其境內保存最完好的羅馬時期遺址。它驕傲地抵抗住了亞歷山大帝的入侵，後與羅馬帝國結盟而保持了相對的獨立。它曾經是那麼地繁華與昌盛，受羅馬文化影響，有著各項齊全的設施：神殿、健身房、澡堂、市場、墳地、劇院。而今依舊能看到寬闊的大道，兩旁是房屋的廢墟，依舊挺立的石頭門框，但更多的是雜亂無章堆在一起的石頭，在雜草與樹叢間會不經意地流露出石棺、拱頂、牆壁。露天劇場的石椅如一層層的同心圓，向外向上傘般放射。
我躺在石階上，直視著藍天。這時，一家四口走進劇場，一個男童在母親的提議下綻放歌喉。我在清脆悅耳的童聲裡閉上眼睛，夜幕低垂，背景似乎轉換到一千多年前，在火光映照下的舞女身著白色長裙，或翩翩起舞，或上演著悲喜劇。土耳其，這個地跨歐亞的國家，有著太多曾經燦爛的文明，從舊石器時代開始，亞述（Assyrian）、赫梯（Hittites）、弗里幾亞（Phrygian）、利底亞（Lydian）、烏拉爾圖（Urartian）等文明在此花開花落。波斯、希臘、羅馬、鄂圖曼等帝國在這裡走馬燈般輪流登場，各種文明在此交融相匯，每個時期都留下了豐富的歷史遺存。
土耳其給我的印象是他的歷史。
灰色的天、灰色的雲、灰色的石地，我走在排滿灰色頹圯石屋的山坡上，走在一個被遺棄的古村裡。卡亞可尤（Kaya Koyo），一個千年的希臘村落，成為今天的鬼城。一幢幢的房屋，空蕩蕩地沒有了屋頂，彷彿被削去了天靈蓋。窗戶也成了一個個凹陷的眼窩，只有沿窗戶四周被窗櫺遮蓋的痕跡，露出白色的眼圈。碎石高低起伏，雜草漫不經心地東一塊西一處，牆壁上殘留的紫紅、嫩黃以及被熏黑的廚房告訴我，這裡曾經人聲鼎沸，曾經煙火繚繞，曾經歌舞昇平。僅僅八十年，自從希臘人棄屋而逃，這裡就平靜下來，靜寂中只有衰草在孜孜生長。鄂圖曼帝國，這個曾經占據北非南歐七百年之久的帝國，其本身就是萬國之國。猶太人、希臘人、庫德人、亞美尼亞人與土耳其人曾和平共處。但當一個帝國由盛而衰，他所占有的一切也開始分崩離析。希臘的獨立，對亞美尼亞人的屠殺，一戰的失敗，西方勢力的介入，使之壽終就寢。帝國變成共和，清除外族人，廢阿拉伯文字，改用羅馬字母，歷史文化斷代。
土耳其給我的印象是他的傷痛。
每走進一家商店，迎客的是熱情的笑臉和熱乎乎的蘋果茶。不買地毯沒關係，坐在板凳上聊聊天、說說話、歇歇腳。在街上，兒童睜著好奇的黑眼睛，一個接著一個地走向你，搖擺著手：hello、hello、hello。少女們略帶羞澀的眼光，在頭巾的遮掩下顧盼生姿。一位老人皸裂的手掌捧著青果子，送給你的是溫暖與情誼。一位汽車司機的探問，展現了解外面的世界的渴望。在劇院裡，那些英武強悍的小夥子，在不拘言笑的舞步裡展示他們的男子漢的氣拔蓋世。那嚴肅而威懾的目光，讓我明白了為什麼鄂圖曼帝國可以橫掃歐亞，建立了七百年的繁榮。
土耳其給我的印象是他的人們。
土耳其的遊歷讓我看到世界的另一個地方、另一個宗教、另一個文明。土耳其的民眾讓我了解了寬容、平和、尊嚴存在於任何種族。土耳其開啟了我遊歷其他穆斯林國家的先河，讓我理解消除偏見與歧視需要走遍天涯海角，同時需要一個敞開的胸懷和一雙善於觀察的眼睛。（寄自加拿大）
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